SCÈNE II : La fée Carabosse et le roi Pelegrin

Les deux personnages présentent tous deux des styles en vogue dans les royaumes françois et du Ponant Central vers 2150 au Temps-Naguère ; l’excentricité de la mise de la fée, cependant, est révélateur de sa nature.

Elle est vêtue d’une robe d’un vert diapré extrêmement longue, aux manches à l’avenant, dont l’ourlet bas est bordé d’orfroi tout du long. Elle est ceinturée haut sur la taille par un bandier de cuir ocre, rehaussé de pierres d’ambre. Son immense hennin pointu est garni du même tissu d’émeraude moiré que sa toilette ; chez une femme mortelle de cette époque, sa coiffe aurait été constituée de paille tressée ou de bougran recouvert d’étoffe, mais pour une fée, qui sait… ? Les voiles qui en tombent sont d’une couleur de crépuscule flamboyant, exactement assortis à la teinte de la doublure de sa robe, et de sa cotte portée au-dessous. Elle est chaussée de poulaines dont la longueur indique le plus haut rang qui soit.

Le roi Pelegrin, sommairement habillé, a passé à la hâte une paire de chausses à plain-fond et à poulaines, semellées de cuir, de laines jaune et rouge, fermées sur l’avant d’une braye pareillement bicolore et retenue grâce à des aiguillettes. Ces chausses seraient normalement attachées au bas ou à l’intérieur de la taille d’un pourpoint, afin de les maintenir en place et d’éviter – comme c’est le cas ici lorsqu’elles ne sont pas proprement fermées à l’avant – qu’elles ne manquent de tomber au moindre mouvement. Pelegrin s’est également enveloppé d’une épaisse houppelande de damas jaune d’or et noir, doublée et bordée de fourrure, aux épaules rembourrées de maheutres.

SCÈNE III : La reine Gwendolen et le roi Heinrich

La reine est habillée à la mode courante du royaume de Geisterberg vers 2370, très fortement inspirée par celle du pays anglois d’Angelcynn depuis les années 2340. Sa jupe de velours dévoré bleu pâle est entièrement doublée de fourrure de lapin blanc et ourlée de drap d’argent cousu de perles. Elle est assortie à son corsage dont la doublure renforcée de bougran lui donne cet aspect rigide et lisse, et dont les bourrelets, aux épaules, sont constitués de panneaux de tissu doublés de lapin. Les manches, amovibles et rattachées au corsage, sont taillées dans le même drap d’argent cousu de perles que sa jupe de dessous. Sa poitrine et ses épaules sont couvertes d’une guimpe échancrée, de mousseline de lin translucide cousue de perles et d’aigues-marines. Elle est portée avec une courte fraise de dentelle empesée et un carcan d’argent, dont les pierres sont assorties aux ornements de la guimpe, de la ceinture ornementale et de la ferronnière. Les cheveux de Gwendolen sont coiffés en un mélange de la manière de Geisterberg et du petit royaume ausonien de Santacqua, dont la mode s’est presque pétrifiée au siècle précédent. Sous sa toilette, le vertugadin à l’ibère donne à ses jupes leur forme de cône, et un bourrelet porté sur les hanches permet de les arrondir. Cette scène se passant en hiver, une autre femme qu’elle aurait certainement enfilé une robe fourrée par-dessus l’ensemble afin de se tenir chaud, mais la reine ne craint pas le froid.

Rejetant la vogue de son temps, Heinrich fait de la résistance en choisissant de s’habiller selon l’ancienne mode des pays germaniques, comme son père et son grand-père. Inspirée par les excentricités des lansquenets, celle-ci avait une passion pour les crevées – qui décorent ici l’entièreté de son pourpoint ainsi que sa braguette, tous deux faits de bandes de satins rouge et noir – et pour les taillades – que l’on peut voir tout le long de ses hauts-de-chausses, constituées de bandes de satins des mêmes couleurs que le pourpoint. Ses hauts-de-chausses sont attachées à celui-ci par le biais d’une série d’aiguillettes, tout comme l’est la braguette qui les ferme à l’avant. Ses bas-de-chausses sont de laine rouge, et ses souliers ont une forme typique de l’ancienne mode germanique. Il porte un large béret piqué d’une plume d’autruche, aux larges bords fendus, repliés sur eux-mêmes et maintenus par des aiguillettes d’argent. Une ample chamarre de velours noir entièrement doublée de fourrure de même teinte et ourlé de drap d’argent complète le tout. La chemise de lin blanc du roi, abondamment plissée autour du cou, ressort par les crevées du pourpoint ; cet effet est imité sur les hauts-de-chausses, dont la doublure blanche est visible par les taillades, et sur la braguette, où d’autres crevées laissent également voir la doublure de lin. En rupture totale, cette fois, tant avec la mode de ses pères autant que celle de ses contemporains, Heinrich porte les cheveux longs, une décision inspirée par le surnom qui lui a été donné sur le champ de bataille – et non l’inverse, comme beaucoup le croient – : le Lion Noir.

SCÈNE X : La Brimbelle et le duc de la Mentulière

Ces deux costumes montrent à quoi pouvait ressembler la Nouvelle-Mode vers 2375 au Temps-Naguère. Aux antipodes du goût traditionnel du Pays d’Oyl – représenté par les costumes de la Scène Première –, cette mouvance favorise les extrêmes.

La Brimbelle est vêtue de ce qui, à cette époque, commence à être connu hors du Pays d’Oyl comme une « robe à la françoise ». En soie brodée à motifs de branches de myrtillier portant fleurs ou bien fruits, cette toilette est constituée de la robe en elle-même – fermée sur le buste par une série de boutons plutôt qu’une pièce d’estomac, comme c’est plus généralement l’usage – ainsi que de la jupe assortie, apparaissant par l’échancrure de la robe à l’avant. Les engageantes attachées à ses coudes sont en vaporeuse dentelle d’Enlusson – une production purement françoise d’un style très novateur –, qui garnit aussi son décolleté. Caractéristiques de la Nouvelle-Mode, les paniers attachés autour de sa taille, sous ses jupes, sont ce qui leur donne cette forme particulière. Le plus spectaculaire se trouve cependant sur la tête de la comtesse. Nommée « pouf », cette coiffure est échafaudée à partir des vrais cheveux de la dame ainsi que nombre d’extensions, tout autour d’un coussin de gaze et de crin et d’une structure de fils de fer ; le tout est ensuite abondamment poudré et décoré de rubans, de fleurs, de plumes, de perles, de modèles réduits et de milles autres choses encore. Le style porté ici par la Brimbelle est appelé « belle-poule » – en référence au nom d’un navire de guerre françois, La Poule d’Eau –: il est surmonté d’une maquette de navire aux voiles frappées d’un brin de myrtille – dont la comtesse a fait son emblème – sous laquelle les cheveux du pouf sont arrangés de manière à figurer des vagues. Pour les besoins de la scène, cette coiffure a été conçue ici comme une perruque, mais les poufs de la véritable comtesse étaient construits à partir de sa propre chevelure.

Le duc de la Mentulière est tout aussi avant-gardiste que sa partenaire, même si la version masculine du pouf est moins décorée et tient beaucoup plus – voire entièrement – de la perruque, déjà à la période dépeinte dans cette scène. Il est d’usage chez les « exquis », ainsi que l’on nomme les partisans de la Nouvelle-Mode, de surmonter cette coiffure d’un petit tricorne, ici agrémenté d’une plume d’autruche et rappelant la couleur noire des souliers de cuir à boucle d’or et de perles. L’une des principales différences entre le costume masculin traditionnel d’Oyl et celui de la Nouvelle-Mode est l’ajustement : le duc porte un habit de taffetas qui moule au plus près ses formes de haut en bas. Il est constitué de culottes et d’un justaucorps d’un même vert printanier, et d’un gilet de soie rose ourlé de drap d’or. Les rayures blanches et roses de ses bas de soie font écho au motif de sa braguette, également de soie, et parée de bijoux sertis de perles. D’autres témoins du goût des exquis pour l’ornementation sont le bouquet de fleurs passé dans la boutonnière et le jabot en dentelle d’Enlusson, rappelant ses manchettes et porté sous l’énorme nœud que fait sa cravate de soie blanche.

SCÈNE XII : Carabosse, Esclarmonde-la-Sélène & la Dame aux Lilas

Ces trois costumes incarnent parfaitement la façon qu’ont les immortelles de concevoir le passage des modes chez les hommes, comme tout ce qui comble leurs vies fugitives : sans conséquence. Si la plupart des fées ont tendance à se conformer aux tendances du lieu et de l’époque où elles se trouvent, c’est en général par pur désir de s’accaparer la pompe et l’apparat d’un moment. Autrement, il leur est égal que ce qu’elles portent soit démodé depuis cinquante ou cinq cents ans, parfois au point même de mélanger allègrement les styles et les périodes au gré de leurs envies. La plupart d’entre d’elles se figent pour un temps dans l’image revêtue lors d’un passage émotionnellement chargé de leur existence – car les fées sont des êtres de pouvoir et d’émotion –, avant que leur immortalité ne finisse fatalement par les porter ailleurs. Considérées sous cet angle, elles sont très semblables aux chats : ce sont des créatures d’habitude… jusqu’à ce qu’elles ne le soient plus.

Esclarmonde porte ici une tenue déjà passée de mode à l’époque où se déroule cette scène : aux alentours de 2147 au Temps-Naguère, la cotte-hardie n’est plus guère portée par les Ponantines. Mais comme il sied à une fée, la sienne est faite d’un tissu merveilleux, évoquant l’argent reluisant sous la lune – ici du drap d’argent que la mise en scène anime par un subtile jeu d’éclairage. Sa doublure, celle de ses longues manches ouvertes, ainsi que le tissu de la cotte qu’elle porte au-dessous sont d’une étoffe aérienne, presque impalpable, montrant un éventail infini de nuances de bleu perpétuellement changeant – ici, de la soie peinte dont les nuances sont également animées par la mise en scène. La coiffure de la Sélène est une autre manière d’être hors du temps : inspirée tant de l’Antiquité grecque que de l’époque du Réaume, cette perruque figurant la chevelure de la fée est maintenue par des rangs de perles et des bandes de soie peinte. La ceinture d’argent et de perles qu’elle porte sur les hanches est munie de troussoires, permettant par leurs crochets de dévoiler les nébulosités bleutées de ses dessous en relevant les pans de sa cotte-hardie.

La Dame aux Lilas est un peu moins démodée. Sa vêture évoque les différentes nuances que prennent les fleurs à qui elle doit son nom, illustrant à merveille à quel point les fées peuvent se montrer monomanes. Le dévoré du velours violet pâle de sa houppelande à très longues manches présente des motifs de fleur de lilas, tandis que sa doublure de soie violine est accordée à la cotte qu’elle porte au-dessous, dont l’on ne distingue que les poignets. Encadré par sa guimpe et le long voile qu’il supporte, tous deux d’un délicat mauve rosé, son double hennin aux croisillons de drap d’or est criblé de motifs de fleurs de lilas, faisant écho au bandier qui lui ceint la taille juste sous la poitrine.

Tout comme sa consœur fleurie, Carabosse porte une houppelande de velours dévoré. Rouge sang, la traîne et les manches d’une longueur démesurée – vingt-six mètres exactement, afin que le costume puisse traverser la scène jusque dans les coulisses –, elle est doublée de soie blanc neige ourlée de drap d’argent. Son bandier est couvert de ces mêmes tissus. Le col de sa robe est fermé par une broche d’or et de diamant, figurant un œil ouvert. Posé sur la blancheur du tissu qui cache ses cheveux et la barbette qui lui ceint le menton, son hennin, d’une longueur tout aussi extravagante que son habit, est couvert du même velours que celui-ci. Les voiles soigneusement architecturés qui le surmontent sont maintenus sous cette forme par une invisible structure de fil d’archal.

SCÈNE XII : Le roi Pelegrin & la reine Mahaut

Durant cette même scène, les souverains de Sylvanie ont revêtu des tenues d’apparat pour le baptême de leur fille. Tous deux portent le grand mantel royal de cérémonie, entièrement doublé de véritable hermine, et dont le velours d’un profond bleu de cobalt est parsemé de broderies au fil d’or, figurant des étoiles et des corps célestes indéterminés. L’étoile a toujours été un symbole d’importance en Sylvanie au long de son histoire, aussi mes propres recherches tendent à indiquer que les deux motifs sont en fait des étoiles, les plus gros représentant simplement celles qui sont plus visibles et brillantes que les autres.

Pelegrin est habillé d’une longue houppelande de velours vert dévoré, doublée et bordée de fourrure de renard, boutonnée jusqu’à la taille. Sa ceinture d’or et de perles est choisie pour s’accorder à ses autres bijoux : sa chaîne et son pendentif en trèfle quadrilobe, son carcan d’escarboucles, les fermaux de son mantel et bien sûr, sa couronne des grandes occasions, d’or sertie de saphirs, d’émeraudes, de rubis, de diamants et surmontée d’énormes perles. Sous sa robe, le roi porte des chausses de laine rouge. Le plus étonnant reste sans doute la paire de poulaines de velours et de drap d’or cousu de perles qu’il porte aux pieds. La longueur de la pointe de ces souliers étant alors régi par les lois somptuaires, elle est une indication de statut social, les plus longue étant bien entendu réservée au roi. De telles poulaines manquant de pratique pour marcher, leur pointe est donc recourbée vers l’arrière et attachée sous le genou par le biais d’une cordelette d’or.

La toilette que porte Mahaut est une relique de la fin de la Désunion : le surcot ouvert. Lorsque qu’à la fin de cette noire période, le vêtement des hommes s’est mis à s’ajuster, les femmes ont bien sûr tenté de suivre le mouvement. Timidement d’abord, en couvrant leurs nouvelles cottes-hardies du perpétuel surcot, mais désormais muni de larges échancrures sur les flancs permettant de révéler leur corps moulé. Surnommées « fenêtres de l’Enfer » par l’Église, ces brèches dans les anciens remparts textiles sont revenues à la mode après la période d’acmé du Voile d’Aphrodite. Puis, la tendance passant, le surcot ouvert s’est figé comme costume d’apparat comme pour s’assurer, en un bras-d’honneur subtil, de toujours se maintenir aux premières loges des cérémonies – notamment religieuses. Celui que porte Mahaut ici est fait de damas doré, entièrement bordé d’hermine. La cotte de velours pourpre portée au-dessous est ornée d’orfroi au bas et aux poignets. Les poulaines de la reine – moins longues que celles du roi –, dont l’on ne distingue que la pointe, sont du même velours bleu que son mantel. Les fermaux retenant celui-ci sont d’or, sertis de perles et d’émeraudes, tout comme sa ceinture, et le carcan à pendentif qui orne son buste. Si le surcot de Mahaut est un style fossilisé, son escoffion est en revanche à la dernière mode. Cette haute coiffe est constituée de truffeaux de velours bleu ou pourpre, cousu de perles, et d’un croisillon de drap d’or cousu de diamants, surmontés d’un bourrelet de velours pourpre et d’un long voile transparent, ainsi que d’une couronne sertie de saphirs, de diamants et de perles

[Avis aux éventuels chapardeurs : tous les accessoires et bijoux créés pour la mise en scène ne sont faits que de simple métal, et les pierres précieuses, de verre coloré. Les dérober n’aurait pour résultat que de faire perdre du temps à tout le monde. Merci de votre compréhension.]